Annyit, hogy a (-) vezető szinte minden esetben autónk karosszéria elemeiből tevődik össze. Az akkumulátor (-) pólusa legtöbb esetben a doblemezhez csatlakozik, a pólusról más vezető egyéb helyre nem megy el.
Az akkumulátor autónk " villamos energia" raktára.
Termelője minden esetben a generátor, mely (-) pólusa maga a fém teste, ez fémesen csatlakozik a motor-váltó egységhez, majd ezek általában a váltótól egy sodronnyal szintén a doblemezhez vannak bekötve. Egyéb esetekben elképzelhető, kialakult gyakorlat az is, hogy az egyik motortartó szilentbak van áthidalva rugalmas sodronnyal.

Villamos fogyasztóink a (-) pontot általában előre kialakított központi testpontokról kapják, ilyenek megtalálhatók a váznyúlványnál, a tűzfal utastér felőli oldalán, motortér felőli oldalon, stb. Innen, már szigetelt réz vezetékkel viszik tovább az áramot. Ez rendben is van, de pont itt a probléma forrása.
Ugyanis a közbe iktatott vas karosszéria/váz elemeknek a vezetőképessége 4- szer rosszabb mint a rézé, tehát a terhelő áram függvényében jelentős feszültségeséssel kell számolni, pláne a 2000.év előtt gyártott Honda modelleknél, illetve idősebb autóknál, ahol bizony a kötéseknél, fém elemeknél már azért kell némi korrózióval számolni. Az itt átfolyó áram egy része az adott pontokon hővé alakul, ahelyett hogy a megfelelő fogyasztóhoz jutna.
Ezzel az a probléma, hogy fontos villamos fogyasztóink 14V névleges feszültségre vannak méretezve ( ECU, világítás, önindító, klíma, ablaktörlő), rossz esetben viszont alig 12 V mérhető terhelés esetén kapcsaikon, mint működtető feszültség.
Ez viszont hatásfokukat rontja.

Ebből következik az, hogy mit is nyerhetünk egy testkábel tuninggal?

- korrektebb ECU működés, jobb gázreakciók,ebből következően némi teljesítmény növekedés és fogyasztás csökkenés
- könnyebb és gyorsabb indítás ( az önindító és a gyújtásrendszer nagyobb áramot kaphat indításkor, nem törik le annyira a feszültség)
- stabil alapjárat nagy teljesítményü fogyasztó bekepcsolásakor is (klíma, index, világítás, ablaktörlő)
-  nagyobb fényerejü világítás, pláne idősebb modellek esetén, mivel az ízzók a névleges 14V-on tudnak üzemelni
-  hatékonyabb hűtés, mivel a hűtőventillátor motor is a névleges feszültségén üzemel, tehát nagyobb fordulatra képes.

Aki jelentős teljesítmény növekedést vár el tőle, itt be is fejezheti a cikk olvasását, mert ki kell ábrándítanom őket, ugyanis a mérhető növekmény max. 1-2 le!

Gyakorlati megvalósítás:

Az előbbiek figyelembevételével azt kell mérlegelni, mit is egyszerűsített le a gyártó!
A következő pontokat kell minden képpen öszekötni, jó vezetőképességű, sodrott és szigetelt rézvezetékkel:

- Akkumulátor (-) kivezetése ---- motorblokk, vagy szívósor
- Motorblokk,vagy szívósor-----tűzfal motortér felőli része
- Motorblokk vagy hengerfej----- első zárhíd környéke

Az összekötésekhez min.10 mm2 sodrott és szigetelt réz vezetéket használjunk!

Szükséges anyagok, eszközök:

- kb. 2 fm 10mm2 keresztmetszetü Mkh vezeték
- 6 db ónozott 8-6 os szemes saru ( 6mm a csavarfurat ahová erősítjük)
- gyantázott forrasztó ón
- nagy hőteljesítményü forrasztópáka, hőlégfúvó, esetleg gáz forr. pisztoly
- aki nagyon profin akarja megcsinálni, annak kell még kb. 20 cm hosszú hőre zsugorodó Ryhem, vagy ennek megfelelő cső.

A beépítés, legyártás lépései:

Mérjük fel és szabjuk le a vezetékeket.
Itt arra kell vigyázni, hogy a motor menet közben mozdul, tehát ne legyen feszes, hagyjuk hosszabbra, legalább 5-10 cm-el, figyelünk arra, hogy rögzíthető és esztétikus legyen!

Az akkusaru (-) 6-os csavarral van rögzítve, az első saru tehát az anya alá mehet egy alátét közbeiktatásával, keressünk a szívósoron vagy a blokkon ( hf-en) egy szintén 6-os csavart, ami alá lehet fogatni.

A másik két kábelnél hasonló képpen kell eljárni, arra vigyázva, hogy a zárhídon és a tűzfalon talált csavar alatti fém részt csiszoljuk, pucoljuk fémtisztára, majd úgy tegyük alá a sarut, és húzzuk meg a csavart.
Mivel ezek fényezett felületek ( bár nem magas fényűek), a kocsi színével egyező színü javítófestékkel való lefestés nem árt ( és esztétikus is), mert a levegőt elzárva megakadályozza a további korróziót.

Készítés:
- tisztitsuk le a vezeték szigetelését a saru vezetékbefogadó hüvelyének megfelelően

- a sarut melegítve felülről töltsük fel forrasztóónnal

- kihűlés után melegítsük rá az előre leszabott zsugorcsövet

- szereljük helyére a kész testkábeleket

Az egész művelet kijön kb. 2500 Ft-ból, a hozzávalók szinte bármelyik villamossági szaküzletben beszerezhetők. A megvalósításhoz alapvető műszaki ismeretek szükségesek, vagy egy ismerős, aki már " látott" forrasztópákát, ill. rendelkezik némi villamos gyakorlati ismeretekkel.

Természetesen különféle színű, szigetelésű ( sima műa., teflon, átlátszó..), vezetékeket és sarukat ( pl. aranyozott) lehet használni, kinek-kinek ízlése és pénztárcája szerint, viszont a keresztmetszet és az anyag lényeges:

Min.: 10mm2, réz!

Minden kedves Hondás társamnak jó munkát kívánok!

Kertay Gyuri